Внутренний погреб



Внутренний погреб в доме имеет ряд преимуществ перед аналогичным отдельно стоящим сооружением. Все недостатки обычного погреба, а это образование конденсата, плесени, походы через территорию исчезнут, если место для хранения продуктов будет устроено в подполье. Процесс устройства подвального помещения, выполняющего функцию погреба, требует определенных навыков и опыта в этом деле. Однако, проявив терпение, трудолюбие и вооружившись некоторыми теоретическими знаниями, можно построить внутренний погреб самостоятельно, без привлечения специалистов.

Содержание

  • Выбор места и разметка.
  • Рытье котлована.
  • Пол и стены.
  • Перекрытие.
  • Вентиляция.

Выбор места и разметка

Прежде чем определиться с местом выбора под рытье котлована под погреб нужно помнить, что сама яма не должна находиться по центру помещения. Правильно будет если одна стена подполья будет ближе к одной из стен или углу. Это делается для того, чтобы рациональней было осуществлять монтаж вентиляционного входа и выхода. Но сильно близко располагать стены погреба около воображаемой линии стены здания крайне опасно.

Внутренний погреб

Поэтому первую отметку котлована получают путем отступления одного метра от угла, переносом перпендикуляра от обеих стен на пол и получаем отправную точку для разметки. Например, вы планируете построить подвальное помещение 3,0 х 3,0 м и высотой 2,4 м. При этом толщину бетонных стен собираетесь делать 0,2 м. Теперь считаем: 1,0 м отступили от стены, 0,2м толщина бетонной стены погреба, 3,0 м длина стены и плюс еще 0,2 м толщина бетонной стены. Итого получается, чтобы найти вторую точку разметки, нужно отступить от угла 4,4 м (1,0 + 0,2 + 3,0 + 0,2). По аналогии находим остальные точки квадрата для рытья котлована.

Далее с помощью двух длинных реек (или еще как-нибудь) и угольника чертим на полу квадрат 3,0 х 3,0 м. Очень важно, чтобы все углы квадрата были равны 90º. Как проверить? Грубо с помощью угольника, а точно ‒ измерением диагоналей из угла в угол, которые должны быть равны.

Рытье котлована

Рытье котлована имеет два случая: на полу уже бетонная стяжка или в новом доме еще нет ничего. Если стяжка тонкая, то ее убрать не представляет труда: болгарка с алмазным кругом по бетону решит эту задачу. Сначала обрезается квадрат, а затем с помощью перфоратора с зубилом снимается слой бетона. В том случае когда слой бетона имеет большую толщину, придется воспользоваться отбойным молотком.

Есть один нюанс: арматурные прутья в толстом бетоне срезаются болгаркой с диском по металлу, но по краям желательно оставить арматуры сантиметров по тридцать.

Внутренний погреб

Эти куски впоследствии можно будет использовать для привязки потолка погреба к плоскости пола. И еще, что немаловажно. Во время работы с болгаркой, перфоратором или отбойным молотком постарайтесь обезопасить окна, двери и другие детали интерьера помещения, защитив их любым способом.

Так как погреб будет находиться внутри помещения, ни о какой технике для рытья котлована говорить не приходится.


Внутренний погреб

Все работы производятся с помощью лопаты, ведер для удаления грунта и тачки, с помощью которой выкопанная земля будет вывозиться в какое-либо место. Кстати, это место необходимо будет приготовить заранее.

Копая погреб, нужно обратить внимание на то, чтобы не ослабить стены дома. Для чего было рекомендовано отступать от воображаемой линии стен на один метр при разметке. И последнее: стены котлована должны иметь небольшой наклон, чтобы избежать обвала грунта.

Пол и стены

Для того, чтобы в погреб не проникала влага, пол и стены котлована необходимо защитить с помощью бетонирования поверхностей. Можно, конечно, пол забетонировать, а стены выложить кирпичом, но такой подход будет не рациональным, потому что получается двойная работа. Ведь технология бетонирования и кладки кирпича существенно отличаются друг от друга. Поэтому остановимся на более популярном способе ‒ бетонированию. То есть, пол заливается раствором цемента, а стены монтируются по типу заливки ленточного фундамента.

Полы

Перед заливкой пола бетонной смесью нужно сначала утрамбовать поверхность под заливку. После чего необходимо соорудить песчаную подушку, которую так же утрамбовывают. На слой подушки застилается шар щебня и утрамбовывается.

Внутренний погреб

И на него необходимо уложить гидроизоляционный материал, на который в свою очередь укладывается арматурная сетка. Нужно ли делать опалубку в этом случае? Да нужно, по периметру пола на высоту около 40,0 см. Когда все эти приготовления сделаны, можно заливать бетонную смесь.

Чтобы поверхность пола получилась ровной, нужно обязательно устанавливать маяки. Какими они будут, решать каждому. Как вариант, в нескольких местах заливаются бугорки из бетона, которые выравниваются планкой с помощью уровня. Чтобы поверхность пола была прочной используется цемент марки М400.

Стены

Стены, как уже отмечалось выше, заливаются бетоном по технологии ленточного фундамента. Сначала по всему периметру сооружается опалубка, укрепленная колышками и распорками. Ширина опалубки по нашим расчетам равняется 0,2 м со всех сторон. Желательно, конечно, чтобы соорудить опалубку сразу под потолок, то есть высотой 2, 4 м, но такое вряд ли получится. Поэтому заливку придется производить в два или три этапа, между которыми время должно составлять от пяти до шести дней, пока бетон застынет.

Внутренний погреб

Ширина заливки невелика, а значить для армирования опалубки можно обойтись несколькими арматурными сетками шириной 180,0 мм. Непосредственно перед заливкой опалубки бетонной смесью, необходимо убедиться, что бетонный пол достаточно затвердел, иначе стены могут получиться с перекосом. В арматурную сетку следует уложить две трубки на высоте 100,0 мм от верхней части и 100,0 мм от пола для сооружения впоследствии вентиляции подвала. При бетонировании стен достаточно будет использовать цемент марки М300.

Перекрытие

Перекрытие внутреннего погреба ‒ сложный и ответственный момент, и подойти к нему нужно серьезно. Ведь по сути потолок погреба ‒ это пол помещения, где потом будет располагаться мебель, по нему будут ходить и т. д. Отсюда потолочное перекрытие должно обладать повышенной прочностью.

Для устройства потолка на стены укладываются швеллера размером 10‒12 через каждые 50,0 см. В промежуток между швеллерами или на них укладывается арматурная сетка из прутьев Ø 10‒12 мм, которые сваркой (можно вязять проволокой) крепятся к балкам. По периметру швеллера так же крепятся к арматурным прутья, которые при демонтаже пола остались. Если этих прутьев нет, то при заливке стен нужно было позаботиться о металлических закладных деталях для стыковки их с балками.

Внутренний погреб

Снизу под балки сооружается опалубка из деревянных щитов на подпорках. Кроме того, при сооружении опалубки под заливку, необходимо будет оставить место для монтажа впоследствии двери в подвал (ляды). Когда все готово, можно будет заливать всю конструкцию раствором цемента. После полного застывания цемента, а это около месяца, нижние щиты можно убрать и приступать к декорированию пола в помещении, где вами был сооружен погреб.

Внутренний погреб

Теперь насчет термоизоляции потолка-пола. Нужна ли она? Да нужна. Потому что зимой вы будете обогревать помещение пола, что вовсе не нужно, а приведет лишь к перерасходу теплоносителей, а значить и денег. В летний период, когда сильная жара, нужно изолировать внутренне помещение погреба от нагревания, которое может привести к порче продуктов. Термоизоляция осуществляется в процессе укладки на пол декоративных материалов (линолеума, ламината, паркета и т. д.)

Вентиляция

Вентиляция в погребе, устроенного в доме, крайне необходима, ее отсутствие приведет к образованию конденсата, появлению грибков и плесени. Как следствие, продукты в подвале будут портиться, отдавать плесенью, да погреб начнет потихоньку разрушаться: ржаветь полки, гнить доски, портится электрооборудование.

Внутренний погреб

По своему типу вентиляция может быть естественной и принудительной. В случае, когда поступления и вывода воздушных потоков будет достаточно для просушки помещения, применяется естественная вентиляция.

Если же этого недостаточно, то без сооружения принудительной вентиляции не обойтись. Стоит она будет дороже, так как предполагает наличие воздушных патрубков и специальных вентиляторов. Кроме всего прочего, принудительная вентиляция летом может служить источником дополнительного охлаждения, а зимой ‒ обогрева.


Комментариев еще нет.

Оставить комментарий